«Путешествовали без пакости»

Взялся за перо, чтобы пережить еще раз радость открытия, обретения, рассказать о чуде встречи с колыбелью Христианства, с землей, где проросли первые ростки нашей веры и дали обильные плоды.

Совершенно для себя неожиданно стал собираться в Турцию. Преданный мне и заботящийся обо мне родной человек решительно настоял на том, чтобы очередной отпуск я провел в Турции. Он просто поставил меня в известность, сообщив, что путевка уже куплена. Я не смог оттолкнуть такое проявление любви и заботы, не смог отказаться от поездки, тем более, что там, в Турции, можно посетить Миры Ликийские, где служил и был погребен святитель Николай; и из Турции легко можно слетать в Иерусалим. И мама благословила ехать.

И вот в одно действительно прекрасное утро наш самолет приземлился в аэропорту Анталии. Автобус доставил нашу группу в городок Кемер, где должен был проходить отдых. Меня выгрузили около «KemerReachhotel». Некоторое время заняло оформление и размещение. Наступило время завтрака. Во второй половине дня вновь прибывших собрал курировавший нас гид. На этой встрече обсуждали экскурсионную программу. Я сразу оформил экскурсии в Миры Ликийские и в Израиль и с чувством почти исполненного долга стал осваивать отель и знакомиться с городком, даже не подозревая, что произойдет скоро…

Даже если бы перед отъездом меня спросили, зачем я еду, что я ожидаю от поездки, я бы ничего ответить не смог. В Турции я раньше не бывал. Что же ожидать, если ничего не знаешь? Ну, может быть, кроме того, что туда едут, чтобы погреться на солнышке и искупаться в Средиземном море. Я даже не вполне осознавал, что смогу увидеть Миры Ликийские и Святую Землю. Надо было просто уехать, а куда – не важно…

 

Миры в Ликии. Андриаке

 

Наступил день первой экскурсии по Турции. Собрав по отелям Кемера народ, наш автобус направился в глубь древней Ликии.

Гид начал рассказывать нам о Турции, об истории этой земли. И чем больше он говорил, тем больше интерес сменялся удивлением, изумлением вплоть до серьезного потрясения, когда начало сбиваться дыхание. Ничего подобного я не ожидал услышать!

Все, наверное, знают, что Царьград, Константинополь – это Стамбул – столица современной Турции; что город Миры в области Ликия – кафедральный город с храмом, где служил и был погребен святитель Николай – в современной Турции. Но это далеко не все!

Не сразу сознание вмещает, что древний город Эфес, где жили апостол Иоанн Богослов с Девой Марией; где апостол Лука создал первые образы Божией Матери; где жил и проповедовал апостол Павел и где проспали 200 лет семь святых отроков – это современная Турция…

Это здесь, на территории современной Турции, находились семь Церквей, куда адресовал с острова Патмос апостол Иоанн Богослов свое «Откровение»; жили и славили Бога святые Фекла и Параскева Пятница, святители Марк Эфесский, Мефодий Патарский и Поликарп Смирнский…

Гид обращает наше внимание, что по правую сторону – та самая гора Олимп, на которой в глубокой древности жили Зевс с группой других богов, а слева по курсу – гора, где горит вот уже почти 3 000 лет огонь Химеры…

Здесь, на территории современной Турции, проходили Вселенские Соборы; здесь расположены Антиохия – кафедра святителя Иоанна Златоуста и Капподокия – епархия святителей Василия Великого и Григория Богослова…

Здесь, на территории современной Турции, города Тарс – родина апостола Павла, Патара – родина святителя Николая, Милеет, Иераполис, Смирна, Сарды, Галикарнас с гробницей Мавсола – одним из семи чудес света, Пергам, Троя, Никея, Фиатира…

Надо перевести дыхание… Для первого раза это слишком много!

Это не говоря уже о том, что вся древнегреческая мифическая жизнь прошла здесь, на земле древней Анатолии, или современной Турции.

Почему же об этом мало кто знает? Гид объяснил: за время османского владычества все эти греческие и римские названия заменены турецкими.

И вот мы подъезжаем к городу Демре (по-нашему – Миры Ликийские). Этот захолустный городок стоит на древнем ликийском городе Миры. (История Ликийской цивилизации началась в VII веке до Рождества Христова и длилась до тех пор, пока ее не поглотила Римская империя.) С волнением смотрю в окно автобуса, но ничего такого не вижу. За многие века землетрясения сделали свою разрушительную работу, а река Мирос покрыла все толстым слоем ила. Современный Демре буквально стоит на древнем городе.

Наш автобус, попетляв по узким улочкам, остановился, как нам объявили, на центральной площади Демре. Пытаюсь еще более пристально смотреть, но ничего древнего, тем более храма, не вижу, кроме маленьких ресторанчиков и множества сувенирных магазинов. Нам раздали входные билеты на территорию музея. Миновав по этим билетам турникеты, прошли мимо страшненького памятника Санта Клаусу в окружении детей (как на рекламе кока-колы), и вдруг – вот он! Вот этот храм! Он находится гораздо ниже уровня современного города, накрыт огромным пластиковым защитным экраном, поэтому незнающий человек может пройти в нескольких метрах и церкви не заметит. С трепетом спускаюсь по лестнице метров на 5 и ступаю на землю великого святителя. Туристов много. Каким-то образом гиды, маневрируя, разводят группы так, что «столкновений» нет. Сердце рвется к тому святому месту, к саркофагу, в котором покоились мощи святителя, но сдерживаю себя. Надо прежде все осмотреть, прикоснуться к святым плитам, выслушать рассказ гида о недавно открытых чудесных фресках IХ – ХIвеков, но все-таки краем глаза пытаюсь увидеть этот саркофаг…

Конечно, это не тот храм, где совершал богослужения и проповедовал Ликийский святитель в IV веке, но в этом храме, который сейчас вижу, воплощена огромная любовь и глубокое почитание русскими людьми Николы Угодника. Сионский собор, в котором служил и был погребен святитель, разрушили сарацины. В ХI веке император Константин IХ его восстановил, но во время Османской империи это место пришло в совершенное запустение, пока за дело не взялись русские, и в 1850 году большой участок земли, на котором стоял храм, не был куплен на имя княжны Александры Голицыной. Из-за Крымской войны только в 1862 году церковь была отреставрирована по повелению императора Николая I. За несколько лет была произведена выемка 6500 кубометров земли, возобновлены стены и своды главного нефа, а также части боковых галерей и двух притворов. Но в 1877 году началась Русско-турецкая война. Охрану храма поручили афонским монахам, но те вскоре вернулись в свои обители на Святой Горе. После окончания боевых действий в 1878 году турки обнаружили храм бесхозным и отдали его греческой Церкви, чтобы лишний раз не раздавать земли потенциальному врагу. Открытые недавно фрески, украшающие стены боковых галерей, удивительно красивы и изображают события из жития святителя Николая. В этом храме дважды в году – весной и зимой, в дни памяти святителя Николая, – греки совершают богослужения. Приложился к алтарному камню, посидел на горнем месте, которое сооружено в виде амфитеатра, смотрел на мозаику пола и молился святителю. Конечно, эти не те самые камни, по которым ходил и на которых сидел святитель, но он был здесь, он здесь молился, и мы сейчас ходим по святой земле, на которой творилась наша духовная история. Не только Святая Земля, но и земля Малой Азии, и, в частности, Миры в Ликии, является нашей духовной родиной – это хорошо здесь ощущается и это – главное.

Однако надо же идти поклониться месту упокоения Ликийского святителя. Саркофаг находится в южной апсиде. С трепетом прикоснулся к святой гробнице…

Здесь чувствуется такое внутреннее наполнение спокойствием и радостью, что и говорить не хочется… Даже сейчас, когда пишу эти строки по прошествии уже месяца, так же остро и свежо все переживаю, как будто нахожусь там.

Как всегда и везде около святого места, на площади процветает сувенирный бизнес. Турки настойчиво предлагают святителя Николая, Санта Клауса, Ноэль Бабу (по-турецки – «рождественский дед») на любой вкус и достаток: иконы, статуэтки, подвески, колокольчики, обереги с синим глазом, магнитики, брелоки, тарелки, кружки…

Вернувшись в автобус, покидаем это святой место, этот, как писал император Константин, «трижды благословенный, миродышащий ликийский город, в котором, как говорит о том его название, великий Николай, слуга Божий, варил миро».

Мы направляемся к берегу Средиземного моря. Следующий пункт нашей экскурсии – остров Кекова.

Через два километра делаем остановку, чтобы осмотреть руины древнего города Миры: греко-римский театр и ликийские гробницы – это то, что доступно сейчас для осмотра из дохристианской истории города. Солнце уже начало серьезно припекать. Взобрался на амфитеатр – гигантское впечатляющее сооружение с 35 рядами сидений, прислоненное к высокой скале. Я был на самом верхнем ряду, когда вдруг далеко внизу, на сцене, русские девушки запели «Катюшу» – это в честь победы сборной России на чемпионате Европы по футболу над чехами, случившейся накануне. Слышимость была удивительно хорошей. Так же звучно прогремели «браво» и аплодисменты «зрителей».

Рядом с амфитеатром вверх по скале расположены в несколько этажей разного вида домики, имитирующие жилища древних ликийцев. Сюда «переселяли» умерших горожан.

Двигаясь далее вдоль реки Андрокос, мы имели возможность видеть руины порта древней Миры Андриаке. Даже развалины зернохранилища Адриана производят впечатление своими размерами. Здесь хранилось зерно для всей Римской империи. Видны белые камни древней синагоги, где, несомненно, проповедовал апостол Павел. Через пять километров выехали к современному порту Чайягзы. Из этого порта апостол Павел отбывал в Рим. Отсюда уплывал и святитель Николай, чтобы принять участие в работе Вселенского Собора.

Пересев на экскурсионную баржу (не знаю, как еще назвать это плавсредство), мы наслаждались морской прохладой, удивительной прозрачностью и цветом воды Средиземного моря и живописными пейзажами «бирюзового побережья» древней Ликии (ныне – Турция).

Баржа неспешно двигалась вдоль острова Кекова, и мы разглядывали «Затопленный город». На берегу и под водой хорошо различимы остатки лестниц, мостовых, жилых домов, причала, цистерн для хранения питьевой воды и апсиды разрушенной христианской церкви. Эти руины не ассоциируются ни с одним из известных античных городов. Среди буйной растительности гуляют козы, которых перевозят сюда с «материка» местные жители пастись.

Гид сообщил, что на территории Турции находится очень много памятников древнегреческой и древнеримской культур – амфитеатры, стадионы, бани, акведуки, акрополи, погребения – больше, чем в Греции и Италии вместе взятых.

Так завершилась первая экскурсия по Турции, полная открытий и благодатных впечатлений.

На обратном пути была хорошо видна знаменитая древняя ликийская дорога (она еще древнее, чем римские дороги), которая местами сохранилась очень хорошо. Смотрел на эту дорогу из окна автобуса и думал: «По этой дороге мог ходить апостол Павел во время своего путешествия по Турции, вернее, по Малой Азии…»

 

Сейчас, когда вспоминаю об этой поездке по святым местам Христианства в Турции, совершенно по-другому видится величие подвига апостолов и первых святителей, которые были здесь. Это величие дела проповеди Евангелия приобретает еще большее значение, когда сам видишь, в каких сложных климатических условиях это совершалось: летом в тени более + 40º С. Тогда не было самолетов, автобусов с кондиционерами и в любой момент бутылочки воды из холодильника…

 

Эфес. Дом Божией Матери

 

Через несколько дней состоялась вторая, уже двухдневная, экскурсия в древние города Эфес и Иераполис.

Из Кемера автобус выехал сразу после полуночи, т.к. до Эфеса – около 300 км. После восхода солнца наша гид, ее звали Бахар (по-турецки – Весна), начала рассказ об истории и современности Турции. Мы ехали вдоль Таврических гор, проезжали разные городки и селения, жители которых занимаются земледелием. Везде – необозримые апельсиновые, оливковые, черешневые, инжирные сады, множество теплиц, в которых выращивают помидоры и другие овощи. Только, если мы в теплицах согреваем растения, там они прячут их от палящего солнца. Турция – богатая водой и плодородной землей страна и полностью обеспечивает себя овощами и фруктами, да еще экспортирует. В каждом городке стоит памятник тому овощу или фрукту, который здесь выращивается. В Денизли – памятник петуху, которого поместили в Книгу рекордов Гиннеса за то, что он перекукарекал на одном дыхании петухов других пород. Особо обращает на себя внимание чувство патриотизма турок, их трепетное отношение к своей стране, ее истории: везде, даже на окнах и балконах жилых домов, развеваются государственные флаги; в каждом населенном пункте – памятники и портреты с цитатами основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Еще было относительно прохладно, когда наш автобус, не доехав до Смирны (да! тот самый город, который упоминается в «Откровении» и где жил и принял мученическую кончину за Христа через сожжение блаженный «вождь всей Азии» святитель Поликарп Смирнский, «яко хлеб Богови испечеся»), свернул с трассы в сторону Эгейского моря, и мы подъехали к древнему Эфесу, история которого насчитывает не менее 3000 лет.

Через верхний вход ступили на улицы античного Эфеса. Сознание отказывается воспринимать то, что это тот самый Эфес, который помнит царя Креза, Александра Македонского, Лисимаха, Фалеса…

Бахар сказала, что нам повезло: если бы по Эгейскому морю прибыл круизный лайнер, из него высыпали бы 2-3 тысячи туристов, то сейчас здесь нельзя было бы протолкнуться. На наше счастье народу было мало. Наша группа свободно двигалась по улице Курета, Мраморной улице к дороге Адриана, рассматривая руины фонтана Троияна, общественных бань, туалета, храма Адриана, ворот Геркулеса, жилых домов с террасами, одеона (где заседал местный парламент), библиотеку Цельса и, наконец, впечатляющий своими циклопическими размерами амфитеатр, прислонившийся к горе Пион.

Но более всего поражает осознание того, что именно здесь, в Эфесе, происходили очень важные события, связанные с первыми веками бытия Церкви Христовой, что именно по этим улицам, по этим камням ходили Матерь Божия с апостолом Иоанном Богословом; апостол Лука, написавший здесь с натуры первые иконы Пресвятой Богородицы; апостол Павел, длительное время живший здесь и создавший Эфесскую Церковь, а потом славший сюда свои Послания, выступавший в этом амфитеатре перед эфесянами (этот амфитеатр в Деяниях апостолов назван «зрелищем» (см.: Деян.19: 29, 31)); апостол Тимофей, забитый до смерти озверевшими горожанами-язычниками; стойкий хранитель веры православной митрополит Эфесский Марк, оставшийся единственным православным епископом в разрушающейся Византийской империи после подписания Константинополем Флорентийской унии с Римом в 1439 году. Здесь же видел руины церкви, первой освященной во имя Пресвятой Богородицы, в которой заседали отцы Третьего (Эфесского) Вселенского Собора, развенчавшие ересь Нестория и защитившие почитание Приснодевы…

Святые отцы первых веков Христианства сразу и решительно противодействовали возникающим ересям, которые искажали правильные представления о Боге и о спасении Сыном Божиим мира, потому что это имело непосредственное отношение к жизни христиан, поскольку лжеучения отвергали возможность соединения человека с Богом и подлинного обновления человеческой природы, а, следовательно, подрывали духовно-нравственные основы жизни.

…Размеры этого храма (только в длину 260 м!) вполне соответствуют важности решаемых здесь проблем и накалу бушевавших страстей. Здесь находилась икона Божией Матери, написанная апостолом Лукой. Эту икону видел игумен Даниил: «Здесь… в ветхой церкви находится икона Богородицы, этой иконой одолели еретика Нестория…» Первый храм на этом месте был построен в IVвеке рядом с домиком, где жила Дева Мария сразу же по прибытии в Эфес.

Невдалеке, за городской стеной, на склоне горы Пион сохранилась пещера «Семи спящих отроков».

В начале ХII века, направляясь из Киева, через Царьград, в паломничество в Святую Землю, здесь, в Эфесе, побывал игумен Даниил, позже описавший свое «хожение». Возможно, он стал первым русским паломником, посетившим Эфес. Игумен Даниил был тогда в этой пещере и записал: «Здесь… в пещере лежат тела семи отроков, которые проспали триста шестьдесят лет; они уснули при императоре Декии и проснулись при императоре Феодосии. В этой же пещере покоится прах трехсот святых отцов, святого Александра, гроб Марии Магдалины, ее голова, и апостола Тимофея, ученика апостола Павла, в ветхом гробу».

 

Сейчас эта пещера пуста, а икона безвозвратно утрачена. Интересно, что пещеру эту очень почитают мусульмане, о ней упоминается в Коране (Сура 18. Пещера).

Голова кружится не только от начавшего припекать солнца…

После Вознесения Господа Матерь Божия оставалась на попечении апостола Иоанна Богослова. Во время гонения, воздвигнутого Иродом на юную Церковь Христову (см.: Деян.12: 1-3), Пресвятая Дева Мария вместе с апостолом Иоанном Богословом в 43 году удалилась в Эфес, в котором проповедовать Евангелие выпал жребий апостолу Иоанну Богослову. Позже случилось так, что Деве Марии с нареченным сыном пришлось из Эфеса переселиться в пригород, на гору Корессос. Там, в тихом уединенном месте в тени цветущих деревьев в маленьком домике и жила Матерь Божия до возвращения в Иерусалим…

Выйдя из Эфеса через нижние ворота, подождав спутников, которые приобретали сувениры, мы сели в автобус и направились к домику Божией Матери.

Этот домик находится в ведении католиков. При нем живут несколько монахов и монахинь. Место, где стоит домик, тихое, уютное, живописное. Густая сень деревьев создает благодатную прохладу. Сам домик небольшой, в три крохотные комнатки, в средней устроен алтарь. Сюда не однажды приезжали папы Римские, поэтому для их служб около домика устроен специальный навес.

Домик был найден после видения тяжело больной немецкой монахини Катерины Эммерих, описавшей в начале XIX века подробно место, где мы сейчас находимся. Ей виделись сцены из жизни Богородицы и Иоанна Богослова в Эфесе, где она никогда не бывала. Это вызвало интерес, и священнослужители один за другим отправлялись в исследовательские экспедиции в Эфес и с неизменным успехом обретали место, в точности описанное монахиней. В те времена в находящейся в 15 км отсюда горной деревеньке обитало немало христиан, и выяснилось, что в день Успения Богородицы у них с незапамятных времен принято было приходить именно сюда. Позднее здесь произвели раскопки, и под руинами с сохранившейся апсидой обнаружили фундамент VI столетия, а под ним еще небольшой слой, датированный I веком.

Кстати, Бахар рассказала, что в июне 2008 года в этих местах бушевали сильные пожары. Выгорели почти все леса на этих горах. Стихию усмирить не могли, и огонь стремительно приближался к домику, около которого оставались не только монахи, но и туристы, которых не успели эвакуировать. Не дойдя до домика 50-ти метров, огонь вдруг погас, не причинив ни малейшего вреда ни строениям, ни людям.

Около домика видел много женщин-мусульманок. В Турции мусульманки очень почитают Мериеману.

Спустившись с горы, через несколько минут наш автобус свернул с трассы в какие-то заросли, и мы оказались около большого болота. Нам объявили, что перед нами руины одного из семи чудес света – храма Артемиды Эфесской. Теперь из болота выглядывают обломки фундамента бывшего чуда и одиноко возвышается из середины болота огромная колонна, на вершине которой свили гнездо аисты. Это все, что осталось от чуда света! А ведь этот храм, входивший наряду с пирамидами в число семи чудес Древнего мира, восторженно описывали древние историки: «Иония отличается прекрасным климатом и ровной температурой воздуха; в ней есть такие храмы, каких нет нигде. Первым из них по величине и всякому богатству является храм Артемиды в Ефесе». Описание храма оставили также Геродот, Страбон, Плиний Старший. Храм Артемиды занимал огромную площадь (110 x 55 м). Как сообщает римский ученый Плиний Старший, храм окружало 127 мраморных колонн. Их высота достигала 18 метров… Внутреннее помещение храма было облицовано мраморными плитами… В храме находилась гигантская статуя богини (высотой в 15 м). Лицо богини, кисти рук и ступни ног были сделаны из дерева, составлявшего основу статуи. Всю остальную поверхность сплошь покрывали золотые украшения и драгоценности…

А там, на другом берегу болота, виден холм, на котором часть стены и несколько колонн – это руины базилики Иоанна Богослова. Во время гонений на христиан при императоре Домициане апостол был арестован и сослан на остров Патмос, где и написал свое Евангелие и Апокалипсис. Когда стало возможно, он вернулся в Эфес, и на 120-м году жизни завершились его земные апостольские труды. Апостол любви, великий Богослов был погребен на этом холме, который и стали назвать по-турецки Айясолук (от «айяс теолог» – «святой богослов»). В IV веке на месте могилы была построена маленькая церковь с деревянной крышей, а через 200 лет при императоре Юстиниане здесь возвели огромную базилику с шестью куполами, каждый из которых достигал в высоту 30 метров. Сейчас от нее остались лишь напольные плиты да несколько рядов белоснежных колонн.

Игумен Даниил: «Тут находится гроб Иоанна Богослова и исходит в день его памяти земная пыль святая, ее берут люди на исцеление всех болезней; и прах Иоанна здесь же покоится, и я ходил туда».

Мы туда не ходили. У нас был другой маршрут. А жаль! Может быть, в другой раз…

Возвращаюсь к автобусу. Ко мне бросаются продавцы сувениров, некоторые предлагают «старинные монеты». Глядя на этих дельцов, вспомнил, что здесь, у храма Артемиды Эфесской, так же питались продажей сувениров их предшественники – эфесские серебряных дел мастера.

Когда великий Павел обратил немало здешних жителей в христианскую веру, это не понравилось в первую очередь мастерам, делавшим серебряные копии храма Артемиды. Члены гильдии устроили восстание в городе (см.: Деян.19: 23-29), созвали жителей Эфеса в театр (в «зрелище»), где около двух часов яростно скандировали: «Велика Артемида Ефесская!» (Деян.19: 28).

 

«И весь город наполнился смятением» (Деян.19: 29). И не потому, что было оскорблено их религиозное чувство. Дело в том, что этот храм был не только культовым зданием. Святилище издавна было также сокровищницей и банком. Здесь помещали свои сбережения государства и частные лица, греки и персы… Деньги, хранившиеся в Артемисионе, не лежали мертвым капиталом. Жрецы храма охотно ссужали их под большие проценты. Росли богатства самого храма и его служителей. Так, историк I-II веков до н.э. Дион Хризостом пишет: «У ефесян… вложено в храме Артемиды много денег частных лиц, не только ефесян, но и иностранцев и людей откуда угодно, а также деньги, принадлежащие народам и царям… Все помещенные вклады помещают ради их безопасности, так как никто никогда не осмелится обидеть это место, хотя были бесчисленные войны и город не раз был взят». Располагалась в храме и крупнейшая в тогдашнем мире картинная галерея. Собственностью храма были и многочисленные земли и даже озера.

Таким образом, храм Артемиды был не только религиозным, но и экономическим центром Эфеса и всей Малой Асии. И проповедь апостола, осмелившегося «обидеть это место», направленная против языческой богини, ставила под угрозу материальное благополучие не только жрецов, но и ремесленников, купцов, банкиров. Поэтому становятся более понятными причины, которые побудили этих людей бурно протестовать против проповеди Павла…

Ничего не изменилось за тысячелетия…

День клонился к вечеру. И, наверное, впечатлений на сегодня предостаточно. Мы погрузились в автобус. Предстоял 250-киллометровый бросок к Иераполису…

 

Памуккале. Иереаполис

 

Солнце опускалось за горизонт, когда мы подъехали к Памуккале, деревеньке у подножия гор, которые, благодаря бьющим здесь уже более 2000 лет термальным источникам, превратились в белую сказку, в «хлопковый замок» (по-турецки «памуккале»). Лучи заходящего солнца создавали на этих белоснежных склонах непередаваемую игру цветов охристого, алого, розового. На протяжении тысячелетий терапевтические свойства здешней воды и чудесный вид этих мест привлекали сюда людей. И во II веке до н.э. царь Пергама Эвмен II основал здесь город Иераполис. Присутствие в этом городе процветающей еврейской общины способствовало успешной проповеди здесь Христианства. Этот город упоминает апостол Павел в Послании к Колоссянам. Здесь апостол Филипп принял мученическую смерть и был погребен. Иераполис пришел в запустение после крушения Византийской империи, и о нем забыли, пока в 1957 году итальянские археологи не начали здесь раскопки…

Переночевали в отеле, который одиноко стоял среди полей.

Рано утром, когда солнце еще не жарит и мало туристов, поехали к целебному источнику и древнему городу. Гид сразу же «провела экскурсию», не отходя от информационного стенда с планом античного города: «Иераполис был здесь… Это еще не раскопали… Античный некрополь – там, римские бани – здесь, амфитеатр – вот он, храм Аполлона – тут, развалины мартирия святого Филиппа – на горе… А теперь, дорогие гости, пройдем в бассейн, а потом идите, куда хотите, у вас время есть. Автобус вас будет ждать там же, где вы его и оставили». Примерно так прошла экскурсия. Пошли в бассейн. Погрузился в оздоравливающую воду. Через минут 20, решив, что уже достаточно поправил свое здоровье, собрался и пошел к месту казни апостола Филиппа. Как это часто бывает, злодеи казнили христиан за городскими стенами, на высоком холме. Идти туда было достаточно далеко по тропинке среди осколков каких-то строений и кустарника. Солнце уже начало припекать. Дошел до амфитеатра, мельком взглянул на него. Это один из самых крупных сохранившихся античных амфитеатров в Турции, вмещающий и сейчас, во время фестивалей, до 7 тысяч зрителей, которые располагаются на 45 рядах. Дальше идти становилось все трудней. Солнце палит. В какой-то момент подумал, что дорогу не одолею, надо возвращаться. Но, нет! Постоял, помолился апостолу, попросил его помощи и пошел дальше. Последний рывок по склону холма – и я внутри развалин. По стенам бегали довольно больших размеров ящерицы. Они почти одного цвета с камнями, и их не видно, пока не начинают двигаться. Даже руины этого величественного храма, построенного в V веке на месте казни и погребения апостола Филиппа, производят сильное впечатление. Присел на камень в тени одной из колонн, отдыхал и молился, рассматривая древнее святое место…

После многих проповеднических трудов апостол Филипп, наконец, прибыл сюда, в город Иераполис Фригийский, где было много языческих храмов, в том числе храм, посвященный змеям, где обитала огромная ехидна. Апостол Филипп силой молитвы умертвил ехидну и исцелил многих укушенных змеями. В числе исцеленных была жена правителя города Анфипата, принявшая Христианство. Узнав об этом, правитель Анфипат приказал схватить Филиппа, его сестру и пришедшего с ними апостола Варфоломея. По наущению жрецов змеиного храма Анфипат приказал распять святых апостолов Филиппа и Варфоломея. В это время началось землетрясение, и всех присутствовавших на судилище засыпало землей. Висящий на кресте у храма ехидны апостол Филипп молился о спасении своих убийц от землетрясения. Видя происходившее, народ уверовал во Христа и стал требовать снятия с крестов апостолов. Апостол Варфоломей, снятый с креста, был еще жив и, получив освобождение, крестил всех уверовавших и поставил им епископа. Апостол же Филипп, молитвами которого все, кроме Анфипата и жрецов, остались живы, скончался на кресте. Сестра его Мариамна тут и погребла его тело…

Никого не было, только однажды на экскурсионной машине подъехала какая-то группа туристов, но из машины не вышла. Гид им что-то сказал, и минуты через три они уехали. Отдохнув, спустился с горы, что не легче, чем подниматься. В автобусе, где работал кондиционер, купил у водителя бутылочку холодной воды – это привело меня в чувство. Термометр показывал + 42º С, значит на солнце было больше 50-ти. Но я с Божией помощью побывал на святом месте!

 

Когда в автобусе поделился впечатлениями, гид сказала, что там много змей. Хорошо, что меня не предупредили раньше. Я шел и ничего не боялся, а апостол хранил меня, потому что он умеет их укрощать…

Автобус тронулся. Бахар рассказала, что тут недалеко расположен еще один древний город Лаодикия, но туда туристов не возят. Там раскопки только начинаются, можно видеть лишь скупые развалины.

Город Лаодикия был основан царями династии Селевкидов в середине III век до н.э. Там тоже была крепкая еврейская община, которая и стала основой Лаодикийской Церкви. Сюда апостол Иоанн Богослов написал с острова Патмос: «И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: … знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. Ибо ты говоришь: "я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды"; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть» (Откр.3: 14-17).

Эти грозные слова, обращенные лаодикийцам, становятся более понятны, когда побываешь здесь. Все образы, характеризующие духовное состояние местных жителей, взяты из их повседневной жизни, нет ни одной просто красивой фразы, фигуры речи.

Это был большой и богатый город. Не было в Малой Азии более процветающего города, чем Лаодикия. Благодаря наличию в Лаодикии банков и курортов, привлекавших внимание богатейших людей страны, в городе царило высокомерие, самодовольство. Это был крупный центр текстильной мануфактуры. Пасшиеся вокруг Лаодикии овцы славились своей мягкой блестящей фиолетово-черной шерстью. Шерсть применялась для изготовления особого рода туники, называвшейся тримита, которая настолько ассоциировалась с городом, что его иногда даже называли Тримитария. Изготовлявшиеся там одежды славились во всем мире. Там был один из самых знаменитых курортов Римской империи, возникший благодаря наличию прекрасных целебных источников. Также знаменитость курорта обеспечивалась и тем, что в Лаодикии существовала известная на весь мир медицинская школа, занимавшаяся излечением болезни глаз с помощью производимой тут глазной мази.

Деньги, шерстяные ткани и целебные мази безраздельно завладели сердцами лаодикийцев и охладили их любовь ко Христу. Духовная слепота не давала им возможности видеть свою духовную нищету и наготу. Об их духовной никчемности – «ты тепл, а не горяч и не холоден» – и говорит Господь. При этом апостол использует знакомые им образы, чему я сам был тут свидетелем. Целебная вода из близлежащих источников (от Иераполиса до Лаодикии – ок. 10 км) бывает эффективна только, когда она горячая; в местном жарком климате только холодная вода утоляет жажду и освежает; горячая вода из источников в Иераполисе, протекая через Ликусскую долину к Лаодикии, остывает, становится теплой и не только бесполезной, но и имеет резкий тошнотворный запах – пить ее невозможно. (По церковно-славянски фраза «извергну тебя из уст Моих» звучит конкретнее:  «изблевати тя от уст Моих имам».)

…Покидая землю древней Фригии, думал обо всем увиденном и пережитом. Не один Эфес отозвался на проповедь апостола Павла, здесь на каждом шагу – священная история: вся Малая Азия, которую как бы возглавлял Эфес, покрылась Церквами. В Колоссах, в Пергаме, Иконии, Филадельфии, Фиатире, Троаде, Лаодикии, Сардах, Иераполисе и других городах Малой Азии появились христиане. «Не только в Ефесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей» (Деян.19: 26), – говорили враги апостола Павла. Но в Малой Азии потрудился еще и апостол Петр: в своем Первом Послании он обращается к христианам Понта, Галатии, Каппадокии и Вифинии – областей Малой Азии, многих жителей которых он привел ко Христу. Малая Азия – сейчас это территория Турецкой республики – стала центром Христианства, хранительницей живых преданий, мудрости и святости христианской, откуда еще долго обильно черпала истину Вселенская Церковь. Здесь долго процветала своя церковная жизнь и после кончины апостола Иоанна Богослова и других учеников Господних и жили люди (вплоть до второй половины II века), бывшие в общении с апостолами и другими самовидцами Господа. Это придавало малоазийским учениям и преданиям вселенское значение. В Малой Азии после апостолов совершали свой подвиг еще многие святые отцы, писатели, проповедники, мученики и мученицы…

Хорошо известны Евангельские слова о том, что Церковь Христова нерушима, что врата ада не одолеют ее (см.: Мф.16: 18). При этом как-то забывается, что эти слова относятся ко всей Церкви, а не к отдельным поместным Церквам. Многие поместные Церкви, несмотря на их былую значимость, исчезли, стали историей, а современные археологи раскапывают осколки, являющиеся физическими свидетельствами их существования. Но в любой точке вселенной всегда была страна, где исповедовали Православие – в этом и есть неодолимость Церкви. А оскудение веры христиан приводило к исчезновению конкретных поместный Церквей, как это было, например, с Лаодикийской Церковью, так что исчез и сам город Лаодикия, который поздние путешественники, побывавшие там, назвали «городом, оставленным Богом»…

 

Вифлеем. Иерусалим

 

«Возрадовался я, когда сказали мне: "пойдем в дом Господень"» (Пс.121: 1)!

Через 50 мин после вылета из Анталии самолет, пронеся нас через Средиземное море, приземлился в аэропорту им. Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Выйдя из здания аэропорта, без труда нашел автобус нашего туроператора. Автобус заполнился быстро. На ближайшие сутки он будет нашим домом на колесах. Из аэропорта выехали около полуночи. Было темно. Гид что-то рассказывал об Израиле, но первое яркое (несмотря на ночную мглу) впечатление об этой стране – ее скромные размеры. Между Тель-Авивом и Иерусалимом всего 60 км. Проехав через ночной Иерусалим, не заметил, как мы оказались у КПП в разделительной стене. Объяснили, что мы въезжаем на территорию Палестинской автономии. Миновав этот пограничный пост с автоматчиками, мы оказались в Вифлееме. Через несколько минут автобус остановился у гостиницы. Было два часа ночи…

В 6.00 все собрались на завтрак, и в 7.00 наш автобус отъехал от гостиницы.

Где-то совсем рядом – место Рождения нашего Спасителя. Скорей бы туда, но у гида другие планы: мы едем на Мертвое море.

Теперь было уже совсем светло,  можно было слушать гида и смотреть, смотреть… Покружив по узким улочкам Вифлеема, вновь миновали разделительную стену и въехали в Израиль, в Иерусалим. В Вифлеем мы еще вернемся.

Мы в Иерусалиме. Сегодня суббота. Проезжая по городу, гид обратил наше внимание на то, что город выглядит пустым, не работают общественный транспорт, госучреждения, магазины, рестораны… Шаббат, день покоя. По городу передвигаются только автобусы с туристами. И еще мы попали в самые жаркие дни в году: на Мертвом море термометр показывал в тени + 48º С. На солнце было гораздо больше. Любуясь панорамами города, понял, почему Иерусалим называют «золотой город»: в лучах солнца белый камень, из которого построено большинство домов, излучает мягкий золотистый свет…

Двигаемся по Иудейской пустыне. Иудейская пустыня – место суровое, с древнейших времен служило убежищем для отшельников и повстанцев. Где-то здесь будущий царь и псалмопевец Давид скрывался от преследований своего тестя царя Саула. В этой пустыни жил и проповедовал покаяние великий Предтеча и Креститель Иоанн. Вот и Мертвое море – свидетельство человеческого греха и гнева Божия. Ехали вдоль этого действительно мертвого, дурно пахнущего моря. В прибрежных скалах видны знаменитые пещеры Кумрана, в которых в 1947 году бедуины нашли «кумранские рукописи» или «свитки Мертвого моря» – письмена с библейскими текстами, библейскими комментариями, ветхозаветными апокрифами и  небиблейской учительной литературой. Анализ этих текстов дал свидетельство о том, что и в ветхозаветной Церкви напряженное ожидание Христа не сводилось только к ожиданию политического царя-освободителя, но имело и духовные черты, именно те, которые были явлены в Господе Иисусе Христе и раскрыты в церковном вероучении. На вершине одной огромной скалы – остатки мощной крепости Масада, ставшей последним оплотом исчезающего Израиля после убийства Мессии…

Вернулись в Вифлеем и сразу направились к церкви Рождества Христова.

Проходим через площадь перед церковью и через «врата смирения» попадаем под своды древнего храма. Когда-то эти центральные врата были шириной в три метра, но во времена вторжения на территорию Вифлеема войск турецкой империи их заложили, оставив низенький проход, чтобы предотвратить попадание внутрь церкви вражеских всадников. Кроме того, самый титулованный посетитель, входя в церковь Рождества, должен был спешиться в знак уважения к святыне. Очертания бывших высоких и широких врат, называемых «Дверь крестоносцев», все еще можно рассмотреть…

Поскольку в тот момент туристов в храме было мало, то гид, воспользовавшись случаем, сразу повел нас к месту Рождества, так что сразу ничего не успел рассмотреть.

Пещера Рождества Христова находится под алтарем православной церкви. Спускаемся в святую пещеру с южной стороны по нескольким ступеням полукруглой лестницы…

И вот, по правую сторону, в полу – серебряная звезда, указывающая место Рождения Спасителя мира: «Здесь у Девы Марии родился Иисус Христос». Здесь началась земная жизнь Спасителя мира…

«О Его рождении самая пещера Вифлеемская указывает, где Он родился, а также и ясли пещерные свидетельствуют о том, где он был повит пеленами. В тех местах живо еще предание об этом событии, известно даже и врагам веры, что в той пещере родился Иисус, Которого чтут и Которому дивятся христиане», – писал Ориген во II веке об этом месте.

Пещера постоянно освещается 53 лампадами, из которых девятнадцатью ведают католики, а остальные поделены между греками и армянами.

Вернулся по северной лестнице в храм. Теперь есть время осмотреть сам храм Рождества. Своды храма поддерживают 44 колонны красного с белым камня. На одной из колонн видны пять крестообразно расположенных отверстий. Когда-то из этой колонны чудесным образом вылетел рой пчел, искусавших злодея, дерзнувшего въехать в этот храм на коне. Тут же колодец, из которого Святая Дева брала воду для Младенца.

Интересно, что этот храм – один из старейших в мире храмов, в котором не прекращалось богослужение никогда. Вот и сейчас, пока мы разглядывали этот чудесный храм, началось всенощное бдение. Была суббота. Храм наполнился греческим пением и благоуханием фимиама.

Из этой благодатной атмосферы молитвы в великой святыне мира вынужден уйти, унося ее в своем сердце навсегда…

На площадь перед храмом мы вышли через дворик францисканского монастыря. Комплекс базилики Рождества состоит из трех монастырей с церквами: православного, католического и армянского.

Пришло время ехать к последнему, но самому главному пункту паломничества – к Храму Воскресения Христова!

 

Автобус остановился у стен Старого города. Пройдя немного вдоль мощных древних крепостных стен, через Яффские ворота вошли в Иерусалим…

«Вот, стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим» (Пс.121: 2).

Иерусалим, Сион, город Давида, город Бога, Святой город… Иерусалим – не просто город… «Бывает тогда радость великая всякому христианину, увидевшему святой город, плачут люди от радости. Никто не может не прослезиться, увидев желанную землю и святые места, где Христос претерпел мучения ради людей», – записал игумен Даниил, дошедший до Иерусалима после посещения Эфеса.

Задержавшись на несколько минут на Яффской площади, чтобы осмотреться и выслушать инструкции гида, наша группа двинулась по узеньким и извилистым улицам христианского квартала Старого города, по улицам, по которым в течение уже трех тысяч лет ходят цари и рабы, воины и торговцы, люди известные в истории и простые паломники.

И неожиданно слева открылось пространство перед Храмом Воскресения… Аж дух захватило… Вот, я и пришел сюда…

Пройдя через мощенную камнем площадь, с трепетом вхожу через высокую арочную дверь в Храм, краем глаза замечая слева треснутую колонну. Оставив нас на минутку, быстрым шагом к нам вернулся гид, шепнув, что нам опять повезло, у Гроба Господня никого нет, и надо быстро идти туда. Плохо ориентируясь, поспешил вслед за группой к Кувуклии. От Кувуклии уходили католики, которые завершили там свою службу, а у камня помазания начинали службу армяне. В этот промежуток времени мы и смогли спокойно войти в Кувуклию и поклониться святому Ложу, на котором три дня лежало Тело Спасителя и откуда Он Воскрес.

Совершенно ошеломленный вышел из Кувуклии… Прислонился к прохладной каменной стене ротонды и смотрел… Внутри все сдавило, слезы сами текли…

«Да молчит всякая плоть пред лицем Господа!» (Зах.2: 13).

Рассудок мой бессилен передать все…

Немного придя в себя, поднялся на Голгофу, к месту Распятия…

 

Спаситель мой! Не в силах я молиться…

Прими одно желание мое:

Будь милостив, дай плачущи склонится

На крестное подножие Твое…

(Пономарев С.И., 1873 г.)

 

С Голгофы спустился в пещеру Адама, которая прямо под Голгофой. Здесь был игумен Даниил, который и записал: «Во время распятия Христа, когда он преставился, тогда разодралась церковная занавесь, и камень потрескался, дал трещину, над головой Адама. И этой трещиной кровь и вода из ребер Христа омочила голову Адама и омыла все грехи рода человеческого. И есть расщелина на этом камне до сегодняшнего дня, на левой стороне от распятия, как знамение честное». За стеклом видна рассевшаяся Голгофа. Один камень смутно напоминает череп.

Потом поклонился камню помазания…

Вот все и случилось!

Зная из книг и телерепортажей, какие массы паломников бывают тут в дни праздников и какая из-за этого суета случается, всегда мечтал приехать сюда в дни, когда «не сезон». И, вот, сбылось!

Слава Тебе, Господи!

Время еще было, и я ходил по Храму, чтобы все спокойно рассмотреть: православный придел – кафедральный храм Иерусалимского патриарха с чудесной на куполе мозаикой и где можно прикоснуться к пупу земли; ротонду с Кувуклией, где сходит Благодатный огонь; католический придел, где показывают часть столба, у которого бичевали Спасителя… Там очень много подробностей, но самое главное в моей жизни уже произошло…

У меня в пакете было несколько иерусалимских крестов, которые я приобрел себе и в благословение со Святой Земли родным людям. Освятил их прикосновением к Гробу Господню.

Иерусалимский крест, или крест паломника, являлся гербом Готфрида, графа Бульонского, герцога Нижней Лотарингии, одного из лидеров I Крестового похода, провозглашенного правителем Иерусалима после взятия города крестоносцами. Готфрид Бульонский отказался от королевского титула, поскольку не счел возможным принять золотой венец в том месте, где Спаситель принял венец терновый, но согласился на титул «Хранителя и Защитника Гроба Господня». В этом качестве новый правитель Вечного города избрал своим гербом пять золотых крестов на серебряном фоне…

Дальше, пройдя через мусульманский и еврейский кварталы, вышли к «стене плача» и через Мусорные ворота (так называются из-за того, что через них вывозили мусор из Храма за пределы городских стен в долину Еннома) под звуки молитвы муэдзина с минарета древней мечети Аль-Акса, вышли из Старого города к поджидавшему автобусу…

Впрочем, не совсем так. Евреи не говорят: «прийти в Иерусалим» или «уйти из Иерусалима», но говорят: «подняться в Иерусалим» и «спуститься из Иерусалима». Это действительно так: мы в буквальном смысле поднялись к Яффским воротам Иерусалима по склону горы и спустились через Мусорные ворота. Это верно в плане географическом. Тем более это верно в духовном плане, потому что до Иерусалима надо духовно подняться – это золотой город, который над небом…

Собирающиеся в Святую Землю, что-то ожидают от паломничества. Я ничего не ожидал. Но вот, о чем подумал, возвращаясь оттуда: правы те, кто говорит, что от себя не убежишь, меняется только небо над головой, но правда и в том, что под другим небом, на другой земле, особенно, на Святой Земле, можно встретить самого себя, прийти в себя…

Определенно, в жизни что-то произошло, очень хорошее произошло, но что произошло, пока не понятно…

Увидеть Иерусалим, Святой город, означает приобрести бесценное сокровище переживаний и воспоминаний.

Игумен Даниил завершил описание своего «хожения» так:

«Божией благодатью и молитвами Богородицы путешествовали без пакости…»

 

Турция – Израиль – Палестинская автономия,

июнь, 2012 г.